Una Boda de Teatro

Fue en un artículo de Diario del Viajero donde lo leí. Ahora es posible casarse en el Camp Nou, un título muy explicito y para el que casi no se necesita texto. Entonces me acordé, lo había oído fugazmente pero no me acordaba bien. Después confirmé mis sospechas, también era posible casarse en el Teatro Romano de Mérida. Hombre...y puestos a comparar. 

La posibilidad de poder contraer matrimonio en las ruinas del teatro de época romana mejor conservado del mundo y con tanta historia en sus tablas es ciertamente atractiva. Tanto que no creo necesario repetir aquí los ya consabidos y manoseados términos de "marco incomparable", "2.000 años de historia", "estas piedras" que utilizan los críticos cada agosto durante el Festival de Teatro Clásico. 

Eso sí, para casarse en el Teatro Romano hay que seguir a rajatabla unas reglas impuestas por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Tales son que, si me permitís, os diré que creo que los han puesto para que se casen allí el menor número de parejas posible. Al menos a mí me lo parece después de su lectura que paso a relatar. 

La ceremonia, siempre civil, no se celebra en las tablas del Teatro Romano sino entre bambalinas, en el Peristilo o en los Jardines de Entrada al Teatro Romano. El acto debe tener una duración máxima de 1 hora y un número máximo de 300 personas. Por supuesto, la entrada se limita al lugar de celebración y no a ninguna otra área del Teatro. Tampoco se puede hacer fotos ni videos fuera del Peristilo. No se puede fumar, llevar mochilas o bolsos mayores de 40 cm, tocar las plantas de los jardines, ni tocar materiales originales y frágiles. 

Y lo mejor de todo, los novios deben comprometerse a abonar con antelación a la fecha del acto autorizado, el precio por la entrada al espacio y una cantidad por la cesión del espacio que está estimado en unos 300 euros. 

De todas formas, es una oportunidad única para los nómadas que busquen tener una boda realmente original y bella. 

Las fotos son de un estupendo fotógrafo, Jorge Armestar, al cual agradecemos su colaboración. 

Sesimbra, un destino inevitable

Cerca de Lisboa, en plena sierra de la Arrábida, se encuentra un pequeño pueblo de pescadores. Un lugar en el que aún es posible tomarse una cerveza o una copa de vino verde sentado frente al mar por sólo un euro, comer un buen pescado a precio decente sobre la arena y disfrutar de la hospitalidad de sus habitantes y de un atardecer paradisíaco. Un sitio donde cada mañana una manada de pequeñas barcas asalta el mar en una aventura ancestral que aquí sigue cargada de sentido.

Es Sesimbra, la Perla de la Costa Azul. Un pueblo por el que en ocasiones parece no haber pasado el tiempo y que hace ya algunos años descubrieron los extremeños, sus visitantes más habituales junto –evidentemente- a los vecinos de Lisboa.

Pero vayamos a lo concreto. A Sesimbra hay que viajar fuera de la temporada veraniega para evitar las aglomeraciones de julio y agosto. El resto del año es un sitio tranquilo, donde pasear por la playa y aislarse, si uno quiere, del mundo, al tiempo que disfruta de esos pequeños placeres demasiadas veces olvidados.

En Sesimbra hay tres hoteles, Sana Sesimbra, Hotel Do Mar y Sesimbra Hotel&Spa. Si se reservan con antelación se pueden conseguir a buen precio y todos ellos están en primera línea de playa y tienen grandes terrazas desde las que se ve el mar (OJO, el Sana es el único en el que no todas las habitaciones dan a la playa). Los tres son recomendables, aunque depende de los gustos y el presupuesto de cada uno, y van desde la austeridad ochentera del Do Mar al lujo del Spa. También en la localidad hay gente que alquila habitaciones, un camping cerca -Forte do Cavalo-, y hay otros hoteles en los pueblos de alrededor, aunque recomiendo quedarse en Sesimbra para disfrutar al máximo de la zona.

A la hora de comer el abanico es interminable y predominan, sobre todo, el pescado y el marisco. Aconsejo callejear mucho, porque en cualquier rincón hay buenos sitios muy tradicionales para comer. Eso sí, en general es preferible no comer en los de la primera línea de playa, porque, como suele ocurrir, no son los mejores. Para mí, singular es la Marisquería Modesto, un lugar tradicional y perfecto para disfrutar de navajas, anguilas fritas y camarones de Sesimbra a precios imbatibles. Tampoco deberían perderse la lubina que sirven en O Coral, además al mejor precio de la zona. Pero busquen y encuentren, porque el listado de sitios a probar es interminable. Y, por supuesto, desplácense si tienen ocasión a la Playa do Meco, un lugar ‘salvaje’ con un restaurante maravilloso, aunque algo más caro, Bar do Peixe, que un día me enseñaron S., G. y un italiano peculiar.

También es Sesimbra un buen lugar desde el que visitar la zona. Cerca tiene Cabo Espichel, que ofrece unas vistas impresionantes, a media hora está Lisboa, y más cerca aún está El Castillo de Sesimbra, una fortaleza del siglo XII.

El ocio también está garantizado, puesto que a pesar de ser un pequeño pueblo, dispone de varios pub e incluso una discoteca... y no olvidéis que el concepto de ‘cubata’ en Portugal es muy diferente al que hay en España y allí son más de caipirinhas y mojitos.

Pero, por encima de todo, Sesimbra es un lugar donde pasear, recorrer la playa sin prisa, disfrutar del atardecer y beber cerveza junto al mar sintiendo que el tiempo ha dejado de importarte durante unos días. Es, sin duda, un destino inevitable para nómadas de hoy.

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

- La forma más fácil de llegar a Sesimbra es en coche, por la carretera de Lisboa. Está perfectamente señalizado. Eso sí, cuenta con 15 euros a la ida y 15 euros a la vuelta por el peaje

-Allí es difícil encontrar sitio para el coche, aunque los hoteles tienen sus propios aparcamientos. Ojo, el del Sana Sesimbra es minúsculo y lo cobran aparte

- Más información en: http://www.aviajes.com/gui-lu-Sesimbra-8772/index.htm

- Los hoteles y restaurantes:

O Coral. Largo Almirante Gago Coutinho, 8

Marisquería Modesto. Largo de Bombaldes, 4. http://www.marisqueiramodesto.com/

Bar do Peixe. Praia do Meco. http://www.bardopeixe.pt/

Hotel Sana Sesimbra. www.sanasesimbrahotel.com

Hotel Do Mar. www.hoteldomar.pt

Sesimbra Hotel&Spa. www.sesimbrahotelspa.com

Un hotel bueno, bonito y barato en París... es posible

Para los nómadas y viajeros españoles, uno de los grandes problemas a la hora de viajar a una capital europea es el hotel. Habitaciones pequeñas, lamentables, y precios desorbitados son habituales en París, Berlín y Londres.

Por eso, Nómadas de Hoy quiere echaros una mano. Encontrar un hotel decente, limpio y a buen precio en París no es misión imposible. Fruto de las horas de búsqueda y de la experiencia propia, por fin hemos localizado un hotel que merece la pena en la capital francesa. Es el Hotel de la Porte Doree.

Pese a sus escasas 2 estrellas, os aseguro que es el mejor hotel que he encontrado en mis viajes a París. No está situado en el centro histórico, pero en la puerta tiene una boca de metro que os llevará a cualquier parte en 15-20 minutos.

A su favor, wifi gratuito, limpieza, habitaciones de un tamaño aceptable, atención estupenda y, sobre todo, los precios que se pueden encontrar en su propia página web, con habitaciones dobles a partir de 59 euros. En contra, sobre todo, el ascensor (tan pequeño que la maleta sólo cabe de canto) y el precio del desayuno (10 euros diarios por persona), que se compensa porque hay numerosas cafeterías en los alrededores en las que se puede desayunar por un precio mucho más adecuado.

DATOS

En Tryp Advisor es recomendado por el 87% de los usuarios y tiene 287 críticas

Ha sido renovado recientemente

Los mejores precios se encuentran en su web

- http://www.hotel-paris-portedoree.com

- Avenida Daumesnil, 273

- Teléfono. 33-143075697

- Email. hotel-porte-doree@wanadoo.fr

El Paraiso está en Dublín

El Paraiso existe. Es verdad, creedme. No es producto de los guionistas del Génesis, los mejores cuenta-cuentos de la historia, dicho sea con todos mis respetos religiosos. El Paraiso existe y está en Dublín.

Ocupa un espacio muy reducido de la ciudad, eso si es verdad, pero para qué necesitamos más si es el Jardín del Edén y se supone que está todo lo mejor y en cantidades industriales. Es un rincón entre la calle Essex y la Crown Alley, aunque allí dicen que está en la calle Dublin número 2. Pero no hagáis caso de las leyendas, como todo lugar mágico que se precie tiene que ocupar una esquina en la orilla sur del río Liffey.

Para preservarlo construyeron un edificio, rojo por fuera y con letras doradas, a imagen y semejanza del mismísimo Infierno. Según cuentan los parroquianos más antiguos de lugar, se ideó para despistar a los profanos, tanto que lo bautizaron con el nombre de Temple Bar. Jo, ni JJ Abrahams, el guionista de Lost, se le hubiera ocurrido un nombre mejor: el Temple Bar.

Buff y dentro....todo lo que un buen Paraiso debe tener: un jardincito para respirar humo y aire fresco al mismo tiempo, música en directo, camareras, buena conversación, poca luz, comida y bebida, mucha bebida. Como todos los Pubs de Dublín, sirven comida y cena pero no te aconsejo que comas allí a no ser que estés muerto de hambre y no haya más sitios abiertos, cosa que dudo en esa zona de Dublín. Si no queda más remedio puedes pedir uno de sus sandwiches desde 2,50 € hasta los 6 €. El resto de comida es cara y muy normalita.

Lo mejor es tomar una buena Guinness escuchando música irlandesa (6 €). Sin duda es una buena combinación ya que los soniquetes de estas latitudes europeas son demasiado repetitivos para escucharlos durante un largo periodo de tiempo si no es con unas cuentas pintas en el cuerpo. Así las canciones suenan de otra manera, vamos que suenan como tú quieras. Todos los días hay actuaciones desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana.

Y aunque parezca un sacrilegio entrar en una cervecería antes del mediodía, recordad que alguna vez le recetaron Guinness a las madres que amamantaban y a diversos enfermos debido a su "efecto animador". Tiene un jardín interior del que hacen gala en toda Irlanda, de hecho es el Paraiso ¿no lo habíamos dicho antes? Pero no sólo por sus plantas que tiene pocas o ninguna sino porque se puede fumar, algo que está prohibido en todos los bares del país.

Y como todos los Paraísos tiene su manzana, a pesar de ser el pub más antiguo de Dublín no se conoce que ningún músico irlandés con cierta fama haya tocado o trabajado en él. Al menos por ahora, seguiremos investigando.

La mejor carne de Nueva York... en Peter Luger

Dentro del avión que me llevaba a la Gran Manzana devoraba las páginas de ‘Historias de Nueva York’, el libro de Enric González. Una de las muchas anécdotas que cuenta atrajo mi atención. Explica González que “cuando la revista 'Time Out de NY' editó su primera guía de restaurantes, Peter Luger fue catalogado como el mejor steakhouse de la ciudad. Al año siguiente, lo mismo. Cinco guías después, Time Out dejó de conceder el premio anual en la categoría steakhouse y anunció que sólo la repondría cuando no ganara Peter Luger, o sea, no en un futuro previsible”. Y así hasta hoy.

El periodista Carlos Herrera, gran conocedor de Estados Unidos, lo dice también en su blog: “La mejor carne de la ciudad no está en Manhatthan, sino en Brooklyn, prácticamente al pie del puente que une los dos distritos: se llama Peter Luger, no acepta tarjetas de crédito y tiene un delicioso aire del Nueva York de los años cuarenta. Es importante que les pida que no restrieguen mantequilla en el plato caliente como siempre hacen, repugnante costumbre que no sé a qué lleva”.

Y allí que me fui, a probar la afamada comida de este restaurante de Brooklyn con aspecto de taberna, en el pintoresco barrio de Williamsburg… y su aspecto de taberna es lógico, más que nada porque en realidad es una taberna fundada en 1887 por el emigrante alemán Peter Luger.

No es barato, pero tampoco su precio es prohibitivo. Tiene una barra de madera donde esperar tranquilamente tomando una buena cerveza. La atención, simplemente correcta. Tiene una carta con varias opciones, recuerdo, aunque es absurdo. Allí hay que pedir un steak (ojo, se pronuncia ‘estéik’, no ‘estik’) y disfrutar del placer de sentir la mejor carne que he probado jamás.

Hay que ir con hambre, no se recomienda pedir entrantes, no es apto para vegetarianos, y, como avisa Carlos Herrera, no se aceptan tarjetas de crédito… aunque tiene un cajero muy cerca para casos de emergencia.

DATOS PRÁCTICOS:

--Dirección. 178 Broadway. Brooklyn, N.Y. (718) 387-740

-- Teléfono para reservas

-- Hay otro en Great Neck, pero se recomienda acudir al de Brooklyn

--www.peterluger.com

Nómadas en Ruta

Nómadas del mundo. Este es vuestro nuevo blog. Un lugar de encuentro en el que trataremos de hacer más fáciles vuestros viajes. Un rincón de la blogosfera donde viajeros experimentados contarán, de primera mano, todo lo que necesitáis saber al llegar a un nuevo destino o incluso para decidir a qué punto del mapa queréis viajar. Será un viaje infinito en el que iremos todos de la mano y en el que compartiremos nuestras fotos. Un periplo en el que los que os acerquéis aquí podréis plantear vuestras dudas y proponer nuevos destinos, e incluso completar –o corregir, por qué no- nuestros textos. Se trata, en fin, de un sueño, de una idea… de acabar con la tiranía de las frías y a menudo erróneas guías de viajes. De olvidarse de web manipuladas que recomiendan lugares que nunca han pisado. Todo lo que aparezca aquí será porque lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos probado… subjetivo, sí, pero real como la vida misma. Bienvenidos a bordo.